#专栏 | 和群山说再见

从 Lunden 回到南池市场 Namche Bazaar，海拔下降将近 1000 ｍ，气温逐渐升高，路上开始看到植被。我拉开登山裤裤管的拉链透风，头上的冷帽也变得过于暖和。

路上开始见到一座又一座的村落，下山的路比想象中的还要漫长。

不记得昆布咳到底是什么时候开始的了，鼻涕总是鲜红，而我的徒步搭子从岛峰之后就一路咳着，几乎没怎么说过话。

昆布咳（Kumbu Cough），又称高海拔干咳。昆布指的是尼泊尔珠穆朗玛峰登山健行的昆布地区（Khumbu Region），但并不限于该地区。有高海拔健行经验的朋友得知我开始咳嗽时，只是淡淡地说：“没什么，它大概会陪你一个月吧。”果不其然，这个要命的咳嗽一直到下山后的一个月，才逐渐好转。

而我的双颊也被强烈的紫外线晒得焦黑脱皮，满身尘土。从徒步第六天开始，整整十一天没有洗过澡，我完全不敢冒险——一旦着凉感冒，会增加高山症的风险。

住进了南池的旅馆，在浴室里对着镜子，看着自己邋遢又陌生的模样，忍不住笑出声来。解开双辫，那顶从未取下的冷帽底下，是扁塌的头发；我的脸几乎可以搓出泥来。幸好，美丽诺羊毛材质的衣物与袜子，一点异味也没有。

午后，我跟着向导和他的朋友们到一家叫 “Bhatti” 的小店吃小吃。那是当地喝酒精饮料、吃点像 Sukuti 肉干、momo 水饺等下酒菜的地方。

我尝试了 Tumba——一种用棕色黍米（finger millet）发酵后，再加入热水的低酒精饮料。酸酸甜甜的 Tumba 温热了我的双颊，如此低的酒精浓度，也足以让我的脑子微微嗡嗡作响。

隔天，就要一路下撤到徒步的起点卢卡拉，告别大山。

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从南池回到徒步起点卢卡拉，上山时原本需要两天的行程，被压缩成了一天。下山的路走得轻快，只是炽烈的阳光让人有些难受。

看见喜马拉雅塔尔羊（Himalayan tahr）在陡峭的山壁上行走，背着重物的老奶奶却伸手想要扶住笨拙的我。这样的巨大反差，让人觉得自己像是硬闯进大山，却一路被善意托着前行。

一切都与上山时的阴雨天不同。骡子的铃铛依旧哐啷哐啷作响，但阳光耀眼，杜鹃花仿佛开得更灿烂了一些。走在希拉蕊吊桥上，我甚至觉得自己的恐高症已经被治愈了一半。

绕过一座又一座玛尼堆，风马旗在风中啪啪作响。佛塔上佛陀的双眼静静凝视——在这样的注视之下，我们是否会对自己许下的承诺，生出一份敬畏之心？

在群山之中，你会深信万物有灵。

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我曾经背负着十多公斤的背包徒步圣雅各之路，而这一次，我只背了不到五公斤。背夫 Dakman 的背上，却沉沉地负着我们所有的行李，脚程比任何人都快，神龙见首不见尾。

向导 Sanjay 则全程背着自己将近十公斤重的背包。每次看到他在前方等着龟速前进的我，或者在负重的情况下仍能把我提上陡峭岩壁时，他背包外那显眼的亮橘色防尘套，对我而言，简直像是一道闪闪发亮的警语：“你好弱。”

我一直在心里想着，下一次的高海拔徒步，一定要自己负重。

“不如我们交换背包吧？我想试试看自己是否能办得到。”

他说，好。

我背着他的背包，走完了抵达卢卡拉前的最后一小段路，笑着说：“现在我是你的向导了。”

在心底默默许下心愿——再变强一些吧。

我要背着自己的包，安纳普尔纳山区，下回见。

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专栏作者

文字 | Sophia

照片 | Sophia

编辑 | 刘珮恩