#专栏 | 终点，始终都会抵达

翻越垭口Chola Pass，像是经历了一场来得快去得快的风暴。尽管前一晚只喝了一碗清寡的蒜头汤，身体状态明显逐渐好转。

这一天我们走过尼泊尔最长、喜马拉雅最大的冰川——果宗巴冰川（Ngozumpa Glacier）。

高山冰川的上层被厚厚的碎石与泥土覆盖，看不到冰，只看到乱石地形，不说也并不感觉底下便是巨大的冰河本体。

向导指这远处的蓝色说，每一年来景色都不同，冰川是越来越矮了。而在那不久之后，我就看到关于一场”冰川葬礼“的新闻。

——国际综合山地发展中心（ICIMOD）与尼泊尔当地机构，为朗塘（Langtang）地区的亚拉冰川（Yala Glacier）举办了一场“葬礼”。自 20 世纪 70 年代首次测量以来，亚拉冰川的面积已缩减 66%，前沿退缩达 784 米。他们预计，亚拉冰川可能成为尼泊尔首批被正式宣告“死亡”的冰川之一。

这一天的路多碎石，山坡松动，不时有些拳头大小的石头从高处弹跳而下，嚮导朝著那里对走过底下步道的徒步者大喊：“喂，走快点！” 

山中落石区。嚮导背向滚落的石头护著我，快步攀上了山坡

像海一样起浪的墎其尔湖（Gokyo Lake）

抵达墎其尔湖（Gokyo Lake），我们在拥有大面玻璃窗可环顾湖泊的山屋餐厅里动都不想动了。眼前的墎其尔岭（Gokyo Ri）Z字型的步道上，人渺小得像蝼蚁。

尽管心里那把声音不断响起：“这可能是我这辈子唯一一次来墎其尔岭，真的不上去吗？” 而已经历劫（力竭）了的我），决定放弃攀登它。

这一天下午，撘子、嚮导、背夫和我，四人轻轻松松地在湖边散步。大风在湖面上掀起了浪，像海。但那节奏又不大像海，有些急躁。远处有群氂牛， 有个放牧的少年，他能在山里轻松奔跑，搭子是被氂牛追著逃跑。

翻越最后一座哑口，最难的都过去了

隔天我们翻越此次行程的最后一个垭口——Renjo La Pass（5,340m ）。持续的缺乏睡眠和低食欲，高海拔爬升的痛苦一直没有减轻。

“到底结束了没？翻过这座山就结束了吧？” 心中的恐惧不断膨胀，打从一开始便没有了信心。

嚮导依旧诚实得令人发指，他指著在远处风马旗飘扬的山头说：“在那。”

我的心凉了一大截。

反方向的健行者看著崩溃的我都鼓励：“你很棒，就快到了。”

“唯一值得期待的事情是无论如何我都会抵达终点的吧。”跟每次参与赛事时一样，支撑我完成的都是这句话。

奔跑下山

翻越了垭口之后，我又开始感到疲倦。他再次让我躺在大石头上小睡，但这次不过一下就翻起身——不行，意志必须更强一点。

想起身上还剩下最后一条有咖啡因的能量胶，再加上士力架巧克力棒，那是我仅剩的能量补给了。不知道是这“科技与狠活”奏效了，还是心理作用，吃了之后双眼明突然亮起来，突如其来的爆发力，让我一路狂奔，越过前头无数的登山客。

“快！我需要趁这股力量尽快下山。”

“为什么你跑？”

“因为我觉得我可以跑。”

这段毫无意义的对话听起来有点荒谬。

从土路，到像是沙滩一样的山路。有那么一瞬间我觉得自己穿进了梦里——山裏怎么有沙漠？

这顿路跑了好久好久，好像跑快一点就能甩掉积累在心中的羞愧——跑了这么多的山的我为什么还这么孱弱？

一路跑到了山谷前，对面的巨山在我的头顶，像是一张口就能吞没我们。脚下的谷地彷彿没有尽头。下山前我在山坡上坐了好久好久，像是想要把魂魄都扎在这里一样，“这可能是我人生之中最难忘的一幕。”双眼舍不得从眼前的景色中移开。

这条路再往下就回到南池了，这意味著再过一天，我们就离开这摄人心魂的群山。尽管痛苦如此漫长，原来走到这里还是会心生不舍。

我不知道自己是否还会回到大山之中。一边乱哼著歌，一边继续前进到那一天的落脚的小村落Lunden，走著走著，竟有些想哭。

专栏作者 -

文字 & 照片：陈楚贤

编辑：庄伟利